جدید ترین مدوفشن ایرانی

کالکشن پاییز و زمستان برند Ferrari

کالکشن پاییز/زمستان ۲۰۲۵ فراری بار دیگر نشان داد که خلاقیت و نوآوری، همانند موتورهای پرقدرت این برند در دنیای مد هستند. Rocco Iannone با حفظ هویت فراری، نگاه تازه‌ای به المان‌های کلاسیک برند داشت و با رویکردی جسورانه آن‌ها را در قالب پوشاکی لوکس و مدرن بازآفرینی کرد. او در پشت‌صحنه از مفهوم «Officina» گفت؛ آتلیه‌ای که قلب تپنده‌ی فراری است و در آن، طراحی و ساخت لباس‌ها به فرآیندی دقیق و هنرمندانه تبدیل می‌شود.

این دقت در انتخاب متریال‌ها و جزئیات کاملاً مشهود بود. چرم‌ها با روش‌های خاصی مثل روغن‌کاری و رنگ‌آمیزیِ دستی، جلوه‌ای منحصربه‌فرد پیدا کرده بودند؛ جین‌ها نیز با تکنیک trompe-l’œil به نحوی طراحی شده بودند که از فاصله‌ی دور، متفاوت به نظر می‌رسیدند. این مجموعه از نظر سیلوئت نیز تغییرات جالبی داشت؛ کت‌های بلند، نوعی رسمیت خاص را به نمایش گذاشتند، درحالی‌که چرم‌های درخشان با رنگ قرمز Ancora و لباس‌های دارای چین و فرینج، حسی از حرکت و پویایی را القا می‌کردند. فرینج‌های چرمی، اشاره‌ای به یال اسب (mane) در لوگوی فراری داشتند؛ نمادی از سرعت و قدرت که با هویت برند کاملاً هم‌خوانی دارد.

یکی از بخش‌های خاص این فصل، پرداختن به پوشاک اداری اما با رویکردی غیرمتعارف بود. برخی از استایل‌ها ترکیبی از ظرافت Hugo Boss و جسارت Roberto Cavalli را تداعی می‌کردند، به‌ طوری که کت‌های رسمی با اکسسوری‌های خاص مثل کمربندهای بلند و خزهای حجیم ترکیب شده بودند. با نزدیک شدن به آغاز مسابقات فرمول ۱ سال ۲۰۲۵ در ۱۶ مارس و پیوستن Lewis Hamilton به Charles Leclerc در تیم فراری، این برند حالا بیشتر در مرکز توجه قرار گرفته است. این کالکشن، با تلفیق قدرت و جسارت نه‌تنها تصویری تازه از فراری در دنیای مد ارائه داد، بلکه جایگاه آن را به‌ عنوان برندی لوکس و پیشرو در این عرصه تثبیت کرد.

برچسب‌ها: کالکشن پاییز و زمستان برند Ferrari,

موضوع:
بازدید: 3

+ نوشته شده در شنبه 18 اسفند 1403 ساعت 20:30 توسط هستی غنیزاده | ارسال نظر

کالکشن پاییز و زمستان برند Giorgio Armani

جورجیو آرمانی، طراح ۹۰ ساله‌ای که در بیش از پنج دهه بخشی از دنیای مد را با سبک مینیمال و ظریف خود شکل داده است، در مجموعه‌ی پاییز/زمستان ۲۰۲۵ خود بار دیگر به ریشه‌های برندش بازگشت. کالکشن این فصل با عنوان “Roots” (ریشه‌ها)، نه‌تنها ادای احترامی به گذشته‌ی ۵۰ ساله‌ی این برند بود، بلکه پاسخی به آشفتگی‌های جهانی و نیاز به هماهنگی و آرامش در مد نیز محسوب می‌شد. آرمانی این فصل را با تأکید بر تعادل و هارمونی بین بافت‌ها و رنگ‌های طبیعی طراحی کرد. از پالت تا جنس پارچه‌های استفاده‌شده، همه‌چیز در این کالکشن تداعی‌کننده‌ی زمین، مواد معدنی و طبیعت آفتاب‌سوخته بود. در قسمت لباس‌های شب که همیشه نقطه‌ی قوت آرمانی بوده‌اند، این بار از منجوق‌دوزی‌هایی به شکل کریستال‌های طبیعی استفاده شده بود.

فصل پاییز امسال شاهد بازگشت قدرتمند خز به فشن‌شوها بودیم؛ جورجیو آرمانی یکی از برندهایی بود که این روند را تقویت کرد. مجموعه‌ی او شامل کت‌ها و پالتوهایی بود که به لطف پیشرفت‌های صنعتی در پردازش پوست گوسفند (به عنوان یک محصول جانبی صنعت غذا) ظاهری شبیه به خز طبیعی داشتند، بدون این‌که از خز واقعی استفاده شود. این کالکشن از فرهنگ‌های مختلف الهام گرفته شده‌ بود، اما طراحی‌ها کاملاً منحصربه‌فرد و وفادار به سبک آرمانی باقی مانده بودند. در مقایسه با مجموعه‌ی فصل قبل که با الهام از ساحل، آب و انعکاس‌های نور شکل گرفت، این مجموعه عمق بیشتری داشت و به ماهیت اصلی طراحی آرمانی بازگشته بود. در حالی که در فصل قبل شاهد پارچه‌های ساتن و ابریشم درخشان بودیم، در این فصل بافت‌هایی مات‌تر و ترکیبی از پارچه‌های متضاد، مانند تویید و ابریشم، به چشم می‌خوردند.

جورجیو آرمانی در سال ۱۹۷۵ برند خود را تأسیس کرد و خیلی زود با کت‌های راحت برای مردان و سپس لباس‌های رسمی ظریف زنانه، توجه دنیای مد را به خود جلب کرد. او یکی از پیشگامان سبک مینیمالیسم در دهه‌ی ۸۰ بود و به مرور، برندش را به یک امپراطوری مد با زیرمجموعه‌های متعدد تبدیل کرد. آرمانی همواره بر کیفیت بالا، هارمونی و استفاده از رنگ‌های خنثی تأکید داشته است. با وجود تغییرات سریع در صنعت مد و تمرکز برخی برندها بر جلب توجه با شوک و نمایش‌های اغراق‌شده، Giorgio Armani هم‌چنان بر زیبایی کلاسیک، هماهنگی و وقار پایبند است. مجموعه‌ی Roots نه‌تنها میراث پنجاه‌ساله‌ی برند را گرامی داشت، بلکه نشان داد که در دنیایی پر از ناهماهنگی، مد می‌تواند هم‌چنان سرچشمه‌ی آرامش و ظرافت باشد.

برچسب‌ها: کالکشن پاییز و زمستان برند Giorgio Armani,

موضوع:
بازدید: 3

+ نوشته شده در شنبه 18 اسفند 1403 ساعت 5:26 توسط هستی غنیزاده | ارسال نظر

گزارش رویداد «پاسداشت فرهنگی روز ملی سینما» به میزبانی مجله‌ کمد سارک

معرفی کتاب حرفه “سینماگر ۳ : طراح لباس”

کتاب‌های حرفه سینماگر مجموعه‌ای سه جلدی از انتشارات گیلگمش هستند که در واقع به شکل یک مجموعه‌ی آموزشی و مصاحبه‌محور نوشته شده‌اند. در جلد سوم این کتاب به نویسندگی دبورا نادولمن‌ لاندیس و ترجمه‌ی فرزام امین‌صالحی، به موضوع بهترین طراحان لباس سینما در دنیا و نقش وظایف یک طراح لباس در سینما پرداخته شده است. “حرفه سینماگر۳: طراح لباس” یک کتاب مصاحبه‌محور است که در آن با ۱۴ طراح لباس از سراسر دنیا گفت‌و‌گو شده و در روند کتاب، ما درباره‌ی تجربه‌ها و نکات مورد بحث درباره‌ی این حرفه می‌خوانیم.

صحبت‌های پرستو نباتی، سردبیر مجله‌ کمد سارک در رویداد «پاسداشت فرهنگی روز ملی سینما»

برچسب‌ها: مجله‌ کمد سارک,

موضوع:
بازدید: 7

+ نوشته شده در سه شنبه 30 بهمن 1403 ساعت 4:29 توسط هستی غنیزاده | ارسال نظر

هفته‌‌ی مد نیویورک، بهار و تابستان 2025

کالکشن بهار/ تابستان 2025 Michael Kors

بازگشت به فیلم‌های سیاه و سفید با لباس‌های مایکل کورس

فشن‌شو کالکشن بهار 2025 مایکل کورس (Michael Kors) با لباس‌هایی به رنگ مشکی و سفید برگزار شد. موضوعی که می‌شد آن را حدس زد و عموم مخاطبان انتظار لباس‌هایی بدون رنگ و حال و هوای بهاری داشتند؛ زیرا این برند در صفحه‌ی رسمی اینستاگرام خود، تصاویر سیاه و سفید از مناظر طبیعت ایتالیا منتشر کرد که نشان از منبع الهام کالکشن جدید او بود.

مودبورد مایکل کورس برای بهار 2025 شامل تصاویری از سواحل مدیترانه و سریال جدید نتفلیکس، «ریپلی» با بازی اندرو اسکات در نقش اصلی و بر اساس رمان‌های پاتریشا های‌اسمیت فانینگ بود. از آن‌جا که مایکل کورس تحت تأثیر این فیلم سیاه و سفید قرار می‌گیرد، آن را به عنوان منبع الهامی برای کالکشن جدید خود در نظر گرفته بود.

بار دیگر ارتباط تنگاتنگ فیلم و فشن را در این کالکشن شاهد هستیم. سریال گفته‌شده بر اساس رمان تبهکاری مشهور سال ۱۹۵۵ پاتریشا های‌اسمیت با عنوان آقای ریپلی بااستعداد “The Talented Mr. Ripley” شکل گرفته است. داستان فیلم در شهر ایتالیا رقم خورده است و این‌گونه طبیعت این کشور نیز منبع الهام دیگر کورس تلقی می‌شود.

کورس درباره‌ی این سریال گفت: «این سریال هم‌چنان رمانتیک بود، اما تاریک‌تر.» این کالکشن تاریک نبود، این واژه‌ای نیست که در واژگان طراحی کورس جای داشته باشد. ایده‌ی او این بود که به “شکوه روستایی” که در عناصری از فیلم “ریپلی” دیده بود، بپردازد.

نمایش با یک پیراهن مشکی کلاسیک و دامن پلیسه‌ای میدی با چاک بلند از ران آغاز شد که با کمربند پهن مشکی بسته شده بود؛ همراه با سطلی مشکی از جنس رافیا که در فلورانس ساخته شده بود. نکته‌ی جالب توجه، شباهت کیف‌ها با کالکشن بهار 2024 این برند است. کیف‌های سبدمانند از جنس چرم دوباره در این فشن‌شو حضور دارند که نشان از استقبال مخاطبان از این مدل کیف دارد.

او پیراهن‌ها را طوری طراحی کرده بود که از شانه‌ها فاصله داشته باشند و لباس‌های مجلسی با پارچه‌های گیپور را طراحی کرده است. به جزئیات استایل توجه کنید، مایکل کورس یک شومیز سفید کلاسیک را با تفاوت در نوع پوشش، متمایز کرده است؛ به صورتی‌که دکمه‌های بالایی را باز کرده و یقه‌ی لباس بالاتر از شانه‌ها قرار گرفته که سبب شده احساس قدرت زنانگی بیشتر نمود پیدا کند.

ترند “office siren” که مربوط به نوع لباس پوشیدن خانم‌ها در محیط کار است، در این کالکشن دیده می‌شود. کت‌های بلیزر کمربنددار، جلیقه‌ها، شلوارک‌های مناسب محیط کار و برای آن دسته از کارکنان جسورتر، شلوارک‌های کوتاه روی صحنه دیده می‌شود که برخی از استایل‌ها حال و هوای دهه‌ی ۵۰ میلادی را به یاد می‌آورند.

کمربند بخشی از امضای این کالکشن بود و عموم لباس‌ها همراه با کمربندی طراحی شده بودند که کمر را برای ایجاد یک سیلوئت دهه 1950 باریک‌تر نشان می‌داد. به طور کلی لباس‌های لوکس کورس، هم مناسب پوشیدن در فضاهای رسمی کار، هم برای سفر به ایتالیا و هم برای شام خوردن در منهتن مناسب بود.

در نمایش کورس، ردیف اول پر از ستارگان معروف بود: آنا وینتور (Anna Wintour)، اولیویا وایلد (Olivia Wilde)، مری جی (Mary J)، بلایج (Blige)، کری واشینگتن (Kerry Washington)، لیندزی لوهان (Lindsay Lohan) و البته مهمان ویژه‌ای که پیش از نمایش از او صحبت شده بود: سوپراستار کره جنوبی، کیم داهیون (Dahyun )، سفیر جهانی برند کورس که رونمایی از او بر صحنه تقریبا توییتر را منفجر کرد!

برچسب‌ها: هفته‌‌ی مد نیویورک,

موضوع:
بازدید: 6

+ نوشته شده در سه شنبه 30 بهمن 1403 ساعت 4:28 توسط هستی غنیزاده | ارسال نظر

کالکشن پاییز- زمستان برند Dior

کیم جونز این فصل در محوطه‌ی تاریخی اکول میلتر و با پس‌زمینه‌ی برج ایفل، کالکشن پاییز–زمستان ۲۰۲۵–۲۰۲۶ مردانه‌ی دیور را به‌ نمایش گذاشت و برخلاف فصل‌های گذشته که بیشتر به طرح‌های سیال و بی‌مرز در جنسیت گرایش داشت، رویکردی مردانه‌تر و ساختارمندتر را برگزید.

ایده‌ی اولیه‌ی او، با مراجعه به «Ligne H» کریستین دیور شکل گرفت؛ سیلوئت پس از جنگ که در اصل برای ساده‌سازی پوشاک زنانه طراحی شده بود، اما این‌بار به‌ صورت خطوط منظم در لباس‌های مردانه بازآفرینی شد. جونز به تحول تاریخی پوشاک مردانه نیز اشاره کرد و با تمرکز بر گذار از تزئینات پرزرق‌وبرق قرن هجدهم به سادگی کاربردی قرن نوزدهم، ساختار و برش‌های زاویه‌دار را به‌جای فرم‌های نرم‌تر به‌ کار گرفت.

در این کالکشن، جزئیاتی مثل بمبر چرمی مشکی با ظاهری مینیمال و کت‌های اپرا-کِیپ الهام‌گرفته‌شده از آرشیو کوتور زنانه‌ی دیور، اما در فرم کاملاً مردانه، جلوه‌ی خاصی داشتند. بوت‌های چرمی براق که با روبان‌های ساتن تزئین شده بودند (به نام «Bow Caps»)، میان سادگی و تزئینات کوتور نوعی تعادل ایجاد کردند. ردای بلند صورتی برگرفته از طرح «Pondichery» سال ۱۹۴۸ با گلدوزی‌های درخشان و اسنیکرهای هیبریدی با موتیف‌های آرشیو ۱۹۶۱ دیور نیز بُعد تازه‌ای به این مجموعه اضافه کردند تا ضمن حفظ جنبه‌ی کلاسیک، ظاهری امروزی‌تر و جوانانه پدید آید. تعداد لوک‌ها به‌ طور رسمی اعلام نشد، اما تنوع در فرم و استایل، از کت‌وشلوارهای کلاسیک تا آیتم‌های دکوراتیو، نشان می‌داد طراح قصد داشته طیف گسترده‌ای از استایل‌های روزمره تا رسمی را پوشش دهد.

محیط مینیمال و تقریباً استریل با راه‌پله‌ی سفید و زاویه‌دار، با فضای کالکشن هم‌خوانی داشت و با حذف عناصر اضافه، توجه را به خطوط دقیق لباس‌ها معطوف می‌کرد. در ردیف اول، Kate Moss و Robert Pattinson در کنار چهره‌هایی مانند Louis Garrel, Nam Joo-hyuk, J Balvin, Gwendoline Christie و ستاره‌های آسیایی Apo Nattawin و Mile Phakphum، جلوه‌ی بین‌المللی مراسم را دوچندان کردند و حضورشان تأثیر فرهنگی گسترده‌ی دیور را یادآوری کرد. بسیاری از حاضران درباره‌ی تغییر لحن کالکشن صحبت می‌کردند و آن را «شارپ‌تر و زمینی‌تر» از طراحی‌های قبلی جونز می‌دانستند. برخی نیز احتمال دادند این تغییر، یا ناشی از تصمیم هنری شخص کیم جونز است یا فشاری از سوی مدیریت دیور برای بازگشت به کدهای کلاسیک مردانه‌ی قابل فروش‌تر.

این نمایش، برای کیم جونز یک نقطه‌ عطف دیگر هم داشت: دریافت نشان «شوالیه‌ی لژیون دونور» از آنا وینتور. این افتخار که پیش از این به شخصیت‌هایی مانند والنتینو گاراوانی و دلفین آرنو اعطا شده، برای یک طراح غیر فرانسوی ارزشمند تلقی می‌شود. از سوی دیگر، او اخیراً اعلام کرده از بخش طراحی زنانه و کوتور فندی کنار می‌رود و همین مسئله شایعاتی درباره‌ی احتمال پیوستن او به خانه‌های مد دیگر، به‌ خصوص بربری، به وجود آورده است. هرچند برخی معتقدند گروه ال‌وی‌ام‌اچ به‌ سادگی اجازه‌ی ترک دیور را به او نمی‌دهد.

کیم جونز در گفت‌وگوهای کوتاه پس از شو تأکید کرد که «لزوماً به دنبال بازآفرینی تاریخی نیستیم و می‌خواهیم چیزی درباره‌ی اکنون بگوییم.» با این‌ حال، ارجاعات آشکار به دوره‌های مختلف تاریخ دیور و پرداختن به دگرگونی لباس مردانه در سده‌های گذشته، امضای این کالکشن شد. از نظر ویژگی‌های اجرایی، او تلاش کرده است میان طراحی ساختارمند و تزئینات ظریف، پلی بزند و در نهایت، نتیجه‌ی آن مجموعه‌ای باشد که هم از بُعد زیباشناختی و هم از نظر کاربرد، انتظارات را برآورده کند.

برچسب‌ها: کالکشن پاییز- زمستان برند Dior,

موضوع:
بازدید: 14

+ نوشته شده در جمعه 19 بهمن 1403 ساعت 1:22 توسط هستی غنیزاده | ارسال نظر

کالکشن پاییز- زمستان برند Kenzo

کالکشن پاییز/ زمستان ۲۰۲۵ برند Kenzo با طراحی Nigo، بار دیگر توانایی او در ایجاد ترکیبی از نوستالژی، هنر و مد معاصر

را در The Palais de Chaillot پاریس به نمایش گذاشت. این مجموعه، داستانی از پیوند فرهنگ‌ها و خلاقیت‌های شرق و غرب بود. یکی از نقاط برجسته‌ی این فصل، همکاری نیگو با اسطوره‌ی گرافیتی نیویورک، یعنی Futura بود که با نمادهای خاص خود، مانند پترن اتم روی لباس‌ها، جذابیت کالکشن را بیشتر کرده بود. این طرح‌ها با تکنیک اسپری روی قطعات اجرا شده بودند. از مهمانان ردیف اول این نمایش می‌توان به فارل ویلیامز، خود Futura و رپر Nle Choppa اشاره کرد.

مجموعه‌ی پاییز/زمستان ۲۰۲۵ کنزو که الهام‌گرفته‌شده از Train Show معروف کنزو در پاییز/زمستان ۱۹۹۸ بود، سفری آینده‌نگرانه از شرق به غرب را بازگو می‌کرد. نیگو با بازآفرینی کیمونو و لباس‌های کلاسیک، هویت جدیدی به پوشش سنتی ژاپن بخشیده بود. او هم‌چنین برای طراحی این کالکشن، از داستان‌ها و خاطرات شخصی‌ خود نیز بهره گرفته بود؛ برای مثال الهام از یک تیشرت با طرح رز که پل مک‌کارتنی در دیدارش با شان لنون پوشیده بود یا خاطرات نوجوانی نیگو از آرزوی خرید کتانی‌های Patrick Cox.

یکی از جذاب‌ترین عناصر این کالکشن که در ۴۰ لوک به نمایش درآمده بود، توجه به جزئیات بافت و طراحی‌های نوستالژیک بود؛ بافت موهر، دوخت‌های sashiko و استفاده از پترن‌های گل‌دار عناصر اصلی این مجموعه بودند. اکسسوری‌ها نیز نقطه‌ی اوج خلاقیت و الهام‌گیری از فرهنگ و زندگی روزمره‌ی ژاپن و نیویورک در دهه‌ی ۹۰ بودند؛ از کیف‌های دستی که فضای خرید روزمره را تداعی می‌کردند تا بگ‌هایی برای نان باگت و بطری‌های نوشیدنی.

این مجموعه، برخلاف کالکشن فصل قبل، طرح‌های زنانه نداشت و نیگو نگاه عمیق‌تری به طرح‌های مردانه با تمرکز بر المان‌های ژاپنی-آمریکایی و طراحی‌های کاربردی داشت. کالکشن پاییز/زمستان ۲۰۲۵ کنزو نه‌تنها ادای احترامی به میراث کنزو بود، بلکه نمادی از گذر زمان و پیوند خلاقیت‌های میان دو فرهنگ و دو جهان متفاوت نیز محسوب شد.

برچسب‌ها: کالکشن پاییز- زمستان برند Kenzo,

موضوع:
بازدید: 14

+ نوشته شده در جمعه 19 بهمن 1403 ساعت 1:21 توسط هستی غنیزاده | ارسال نظر

صفحه قبل 1 صفحه بعد